Kunst & Leben

Interview mit Maria Grazia Chiuri: Dior ist bereit zu feiern

Entwerfen eines Dior für die Welt nach der Pandemie

Dior Maria Grazia Chiuri-Interview

Zoom verbindet. Auf der Leinwand sitzt Maria Grazia Chiuri neben einem Puppenhaus. Das Mini-Herrenhaus hat eine dampferkofferartige Konstruktion und erhebt sich auf vier Stockwerke; In architektonischer Gestaltung teilt seine elegante Fassade mit schmiedeeisernen Balkonen, Gesimsen und Reihen von Panoramafenstern Details mit der Pariser Adresse, von der Chiuri heute spricht. Im vergangenen Juli spielte das Puppenhaus die Hauptrolle Der Dior-Mythos , ein Kurzfilm über märchenhafte Eskapismus, den Chiuri in Zusammenarbeit mit dem in Rom geborenen Regisseur Matteo Garrone konzipiert hat, um Chiuris damals neueste Haute-Couture-Kreationen anstelle einer traditionellen Modenschau vorzustellen. Ich wollte ein Andenken, sagt Chiuri über die tektonische Stütze.

Sich mit den Feinheiten des Filmemachens auseinanderzusetzen und sich mit einer der Koryphäen der Kunstform zusammenzuschließen, sagt Chiuri, war einer der wenigen Vorteile der letzten, seltsamen Monate. Ich bin eine sehr neugierige Frau, sagt sie lachend. Wenn ich eine andere Welt entdecke, möchte ich sofort interagieren, lernen.

Beim Storyboarding mit Garrone erkannte Chiuri die Affinitäten zwischen ihren beiden Berufen. Wichtig ist am Ende, was Sie ausdrücken möchten. Sie müssen entscheiden, was die Erzählung der Geschichte ist, erklärt sie. Du musst deinen Traum bauen, deine Vorstellung.



Mit perfekt verkleinerten Iterationen von Chiuris Designs, in Der Dior-Mythos Das Puppenhaus wird von Hand durch fantastische Länder getragen, um eine Besetzung surrealistischer Charaktere zu erfreuen – und in der Garderobe. Heute, neben vielen Regalen mit Nachschlagewerken, gibt es mehr Möglichkeiten, dass der häusliche Versatz auf Chiuris bisherige Arbeit bei Dior hinweist. Seit ihrer Ernennung zur ersten weiblichen künstlerischen Leiterin der Marke im Jahr 2016 hat Chiuri die Räume erforscht, die Frauen besetzt haben. Die Amtszeit des italienischen Designers Dior ist geprägt von Abhandlungen über den Feminismus, die aus Literatur, Kunst, Geschichte und gemeinsamen Erfahrungen schöpfen.

Als ich bei Dior ankam, habe ich sofort verstanden, dass Dior eine große Plattform ist. Es ist auf der ganzen Welt so bekannt, sagt Chiuri. Durch Kooperationen, Diskussionen und kreativen Austausch hat sich bei Dior Chiuri für intellektuelle Neugier eingesetzt und eine inspirierende Atmosphäre geschaffen, die auch an die von Frauen geführten literarischen und künstlerischen Salons erinnert, für die Paris einst berühmt war. Es ist eine Marke, die über Weiblichkeit als wichtiges Element ihrer DNA spricht. Ich kann nicht allein über ein so facettenreiches Element sprechen, ohne einen Dialog mit anderen Frauen mit unterschiedlichem Hintergrund zu führen, analysiert sie. Das bereichert mich und die Marke, dieses Teilen von Kreativität, dieser Dialog. All dies dient der Unterstützung von etwas, das sie heute als Community Fashion Work bezeichnet.

Und so hat Chiuri in früheren Spielzeiten die amerikanische Künstlerin Georgia O’Keeffe, die Sammlerin Peggy Guggenheim, Leonor Fini (das italienisch-argentinische Talent, das den Surrealismus durch Gemälde und Prosa prägte) und die in Großbritannien geborene mexikanische Malerin Leonora Carrington zu ihren Musen ernannt. Mit ihrer Herbst-/Winterkollektion 2018 nickte Chiuri den Studentendemonstranten von Frankreich zu Die 68er . In jüngerer Zeit richtete sich ihr Haute-Couture-Angebot für FW20 an die Fotografen Lee Miller und Dora Maar.

Chiuri hat rein weibliche Gruppen aus mexikanischen Rodeo-Fahrern und den Akrobaten der in London ansässigen, von Frauen geführten Kompanie Mimbre zu Teilen ihrer Kollektionsenthüllungen gemacht; Ihre ehrgeizig konzipierten Dior-Showsets haben ihrerseits Werke von Künstlern wie Lucia Marcucci, Claire Fontaine und Marinella Senatore ausgestellt, deren lebendige Lichtinstallation im vergangenen Sommer die Piazza del Duomo in Apulien in Lecce mit 30.000 bunten Glühbirnen beleuchtete.

Chiuri hat mit ihren Entwürfen die Worte von Schriftstellern und Theoretikern neu formuliert, darunter Isabel Allende, Chimamanda Ngozi Adichie, Linda Nochlin und Robin Morgan. Und ihre Bereitschaft, Raum zu beanspruchen, zu schaffen und zu teilen, hat sich auch auf die Macher ausgeweitet: In Marrakesch präsentierte sie im April 2019 bei den Ruinen des El-Badii-Palastes aus dem 16. Spezialhersteller Uniwax, die diesjährige Dior-Kollektion des Resorts umfasst die Arbeit von Marilena Sparasci, die die seltene Kunst der Tombolo-Spitze beherrscht, einer Handarbeit, die bis ins Italien des 15. Jahrhunderts zurückverfolgt werden kann. Dialog heißt, gemeinsam etwas aufzubauen, schwärmt Chiuri.

Ich denke, das war eine ziemlich erstaunliche Art der Zusammenarbeit, mit dem Atelier und den Handwerkern von Dior zusammenarbeiten zu können. Die in London lebende Designerin Grace Wales Bonner erzählt mir von der Zusammenarbeit mit Chiuri, die sie 2019 (und die Künstlerin Mickalene Thomas) eingeladen hat. ein Ensemble zu entwickeln, das in den großzügigen, skulpturalen Silhouetten der emblematischen, geschichtsträchtigen New Look-Kollektion des Hauses von 1947 verankert ist. Für Judy Chicago bot eine facettenreiche Partnerschaft mit Dior im Jahr 2020, die von Chiuri initiiert wurde, die größte kreative Chance, die ich je hatte. Der amerikanische Künstler wiederholt Chiuris Modus Operandi. Es hat meine Ideen und meine Kunst einem weltweiten Publikum näher gebracht, weil Dior eine globale Plattform hat.

Dior

Isabelle Wenzel

Solche kreativen Teams verdeutlichen Chiuris Definition ihrer Rolle bei Dior. Ich habe Chiuri zum ersten Mal im Sommer 2017 interviewt – dann persönlich in Paris, um einen Teller mit Macarons zu teilen, die süßen Leckereien nach Farben geordnet – und während dieses Gesprächs verglich die Designerin ihren Posten mit dem einer Kuratorin. Gilt diese Beschreibung seither? Die Figur des Kurators ist jemand, der Abstand zur Marke hält, und das finde ich sehr gut, weil es hilft, objektiv zu sein, erklärt Chiuri. Wenn ich nur meine persönliche Geschichte erzählen will, muss ich ihnen meine Marke geben. Wenn ich akzeptiere, in einer Marke mit dieser wichtigen Geschichte zu arbeiten, denke ich, dass ich einen Dialog zwischen meinem Hintergrund und dem Hintergrund der Marke pflegen muss. Wahrscheinlich denke ich deshalb, dass dieses Wort auch eine Möglichkeit ist, mich zu repräsentieren. Denn ein Kurator wählt die Codes mit einem Standpunkt aus, um eine Botschaft zu geben.

Chiuri ist mit der sieben Jahrzehnte starken Biografie der Marke, ihren Heldenkreationen und identifizierbaren Details bestens vertraut und ist ihrer Vergangenheit nicht verpflichtet. Ihre Entwürfe sind nie ehrerbietig, stattdessen recherchiert Chiuri die vielschichtige Geschichte des Hauses, um einen Auszug zu finden und einen neuen Kontext zu finden.

In den vergangenen Saisons schöpfte sie aus der Arbeit von Christian Dior selbst – der Ende 1946 sein gleichnamiges Haus gründete, Dior sollte die Modegeschichte bis zu seinem frühen Tod 1957 weitgehend dominieren – und den künstlerischen Leitern, die dem Gründungs-Couturier seitdem gefolgt sind gehören Raf Simons, John Galliano, Gianfranco Ferré, Marc Bohan und Yves Saint Laurent.

Bohan – künstlerischer Leiter von 1961 bis 1989 – war es, der sich nach sechs Jahren im Job das Oblique-Wiederholungsmuster von Dior ausdachte. In Chiuris Händen kommt die Oblique in ihrer bisher luxuriösesten Form daher, nachgebildet in den taktil genähten Stickereien, die ihre Bestseller Book Tote ausmachen; Chiuri überlegte dann die Satteltasche von Dior (ursprünglich ein Accessoire aus der Galliano-Ära).

Der Designer findet regelmäßig neue Ausdrucksformen für die denkwürdigsten Ensembles von Christian Dior, darunter Monsieurs 1947 Bar-Jacke. Die Jacke mit Schößchen, die für Museumsausstellungen geeignet ist, inspirierte Chiuri zu Designs aus einem leichten Woll-Seiden-Mix, der für ein angenehmes Tragegefühl plädiert. Neu hinzugekommen ist eine gerippte Variante aus gesponnener Schurwolle.

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Das Verfassen von Must-Have- und Cherish-Forever-Stücken ist so etwas wie eine Chiuri-Stärke. Chiuris Mutter wuchs in Rom auf und war gelernte Schneiderin; ihr Vater trat dem Militär bei. Nach ihrem Abschluss am Istituto Europeo di Design in Rom, wo sie Mode und Kunstgeschichte studiert hatte, ging Chiuri auf Reisen, bevor sie 1989 in das Accessoires-Studio der römischen Maison Fendi eintrat. Dort wurde Chiuri Teil des Teams hinter Fendis Headline- Baguette-Tasche und arbeitete zuerst mit dem Designerkollegen Pierpaolo Piccioli. Ab 1999 war das Duo ein fester Bestandteil von Valentinos Atelier und wurde 2008 nach Valentino Garavanis Pensionierung zum Co-Creative Director ernannt. Bei der Marke wurde die Arbeit des Duos zu einem kritischen und kommerziellen Erfolg, eine beeindruckende Leistung, die Chiuri seitdem in Paris wiederholt.

Zu den begehrten Chiuri-Accessoires bei Dior gehören ihre bebänderte J'Adior Slingback-Pumps und die Bobby Bag, ein Hobo-Style, der nach Christian Diors geliebtem Hund benannt ist. Dann ist da noch ihre Book Tote, eine Kreation, die sie heute als revolutionär bezeichnet – ihre schlichte, rechteckige Form täuscht über ihr komplexes Äußeres hinweg, das vollständig bestickt ist. Ich freue mich sehr, dass die Book Tote ein Bestseller ist, sagt Chiuri. Es war so schwer, es zu realisieren. Auch als ich den ersten Prototyp realisierte, war es so schwierig, diese Technik zu reproduzieren. Zusammen mit den Meisterhandwerkern von Dior war Chiuri erfolgreich.

Neu hinzugekommen ist eine Auswahl von Book Totes mit Samtbezug; sein üppiges, taktiles Finish lädt zu den Fingerspitzen ein. Ich liebe die Handwerkskunst, sagt Chiuri. Sie ist seit langem ein Fan von Samt und dem edelsteinartigen Glanz, den er farbigen Farbstoffen verleihen kann, und wollte schon seit einiger Zeit eine Tasche aus dem Stoff nähen. Um diesen Traum zu verwirklichen, sei Teamarbeit notwendig, erklärt sie. Es gibt diese Idee, dass ein Designer allein in einem Raum sein und skizzieren kann. Dies ist der Ausgangspunkt. Danach ist es wirklich notwendig, einen Dialog zu führen, um Ihren Traum zu verwirklichen.

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Isabelle Wenzel

In dieser Saison träumt Chiuri mit ihrer Pre-Herbst-Kollektion 2021 in den Boutiquen von allen Partys von morgen. Die Kollektion wurde nach der Sommerpause im letzten Jahr in Paris entworfen; Das Thema ist eine trotzige Reaktion auf die Schwierigkeiten, mit denen Chiuri und ihr Team konfrontiert waren, als es an der Zeit war, ihre Arbeit wieder aufzunehmen. Statt einer schnellen Rückkehr zur Normalität mussten neue Regeln und Vorschriften erlassen werden – heute erzählt Chiuri unter anderem von der Einschränkung persönlicher Treffen und obligatorischen Temperaturkontrollen. Wir waren nur ein bisschen am Boden, erinnert sich Chiuri. Und so überlegte sie sich einen Weg, die Geister wiederzubeleben. Ich sagte zu meinem Studio [Team]: „Ich möchte eine Sammlung machen, die wir, wenn alles fertig ist, gemeinsam genießen können. Wir müssen eine große Party machen, wo wir tanzen.“ Sie wiederholt ihren Sammelruf, Tanz, Tanz, Tanz.

Die Kollektion hat in Maripol ein Aushängeschild gefunden und es war der wegweisende Stylist und Fixpunkt der 1980er-Jahre in Downtown Manhattan, an den sich Chiuri wandte, als es darum ging, ihre Designs am Model festzuhalten. Maripol gehorchte und kam mit ihrer Polaroid-Kamera. Ihre collagierten Schnappschüsse zeichnen nun eine Tanzflächengarderobe aus metallischen Jumpsuits, Partykleidern mit Leopardenmuster und Pop-Art-Farben auf.

Karos, Streifen und Tupfen werden gepaart und kollidieren frei; Der Oblique-Print der Maison ist großflächig über einen glänzenden PVC-Regenmantel geschrieben. Eine Gruppe von Paillettenkleidern wetteifert mit Spiegelkugeln um Scheinwerfer und zählt zu Chiuris persönlichen Favoriten. Unser Spiel im Studio, als wir die Kollektion erstellten, war, dass jeder ein Kleid für die Party auswählte, erinnert sich Chiuri. Welchen hat sie gewählt? Spiegelkleid! ist ihre begeisterte Antwort.

Es gibt auch eine autobiografische Notiz zu ihrer ruckelfreien Sammlung. Bei der Recherche zu ihren Designs erinnerte sich Chiuri an die Arbeit von Elio Fiorucci und die nachtclubartigen Boutiquen des italienischen Designers. Ich erinnere mich, als ich 14 Jahre alt war und zum ersten Mal in den Fiorucci-Laden in Mailand ging. Es war, als würde man in eine andere Welt eintauchen, schwärmt sie und beschreibt die revolutionäre Note, die Fiorucci schlug und die Tradition brach. Strickwaren? Blau, beige, braun. Schuhe? Schwarz oder braun erinnert sie sich an das, was anderswo angeboten wurde. Diese Explosion von Farben und Materialien, Stücke, die aus verschiedenen Teilen der Welt kamen, alle miteinander vermischt, war super aufregend, sagt sie. Ihre Pre-Fall-Kollektion für Dior fühlte sich an wie eine Rückkehr zu einer ersten Erinnerung an Mode, als wir noch nichts von Mode wussten. Wir haben Mode benutzt, um glücklich zu sein. Freude bereiten.

Fotografie: Isabelle Wenzel; Mode: Lune Kuipers